de rodaje de nuevo...

Bueno chicos, aqui seguimos de rodaje (ahora no por desgracia)...
el motivo fue un gripaje al montar los tubarros TPR y no ajustar convenientemente carburacion... iba con los 180 y aunque fue una prueba corta (pero intensa) , la moto se agarro al quitar gas tras una estirada en 6ª

total que rectificamos a 64.75 , pistones prox y ahora toca rodarlos... aunque llevo solo 460 km la cosa pinta bien.,..

a ver si se termina el confinamiento de los huevos y podemos terminar el rodaje

saludos

Di que vas a comprar pan a huelva.

o a Madrid,,, que la moto tiene matricula madrileña

Vaya putada tio, cuando le monte los GR la probe igual que tu sin carburar finamente, pero con muuucho cuidado para que no me pasase eso
Ahora paciencia y a ver si pasa cuanto antes la m... esta y podemos salir a rodar de una vez por todas.

Pues que put@da quedarte tirado y volver en grua ó como se pueda....
No esperes a que termine el CONFINAMIENTO 🤮 que sufrimos todos para hacer el rodaje,haz como la mayoria que tiene patio,terraza....zaca el culito de tu maquina por la ventana y tira HUMO �

Mejor que los aplausos y musica 2t celestial

Por suerte pude volver en marcha... A un cilindro y despacito pero me trajo de vuelta a casa... Mejor porque fue un sábado tarde y a unos 20 km de casa...

Siempre hay que mirar el lado BUENO de las cosas,te llevó hasta casa y ayudo al rodaje jejeje
Pocas motos son tan “agradecidas”

Si tuviste suerte, si....
Espero que hayas carburado ya

Si...he subido el chicle de alta a 200... A ver si no me ratea mucho...

La mia le puse un 200 y si no recuerdo mal llegue a bajar al 195. El de baja tambien lo llevo cambiado por un 35. La aguja no me acuerdo en que posicion la llevo tampoco. No recuerdo lo que llevo montado ya, hace mucho que lo hice, espero no equivocarme. No carburo ni cuando monto los escapes de serie para la ITV

195 no existe en mikuni...se pasa del 190 al 200.
El de baja lo subí a 30 y la aguja en la segunda posición empezando por arriba, sin snorkel. Con la aguja en. Medio me rateaba una bestialidad y tuve q bajarla un punto

Toda la razon, mikuni va de 10 en 10, sabia que habia montado la siguiente medida mas pequeña a 200. Los cambie por 190 entonces.

ricardors escribió:Por suerte pude volver en marcha... A un cilindro y despacito pero me trajo de vuelta a casa... Mejor porque fue un sábado tarde y a unos 20 km de casa...

A mi me paso lo mismo con mi anterior RD, a un cilindro como pedos por escape, cuando desarme los aros estaban fundidos y faltaba un trocito del piston.

ricardors escribió:195 no existe en mikuni...se pasa del 190 al 200.
El de baja lo subí a 30 y la aguja en la segunda posición empezando por arriba, sin snorkel. Con la aguja en. Medio  me rateaba una bestialidad y tuve q bajarla un punto

Cuando carbure la mi RD con chiche 200, en altas funcionaba muy mal, taladrade tapa del filtro de aire y mejoro mucho.

yo llevo la caja sin snorquel y sin el embudo interior aunque con la esponja de filtro original limpia y aceitada.

ricardors escribió:yo llevo la caja sin snorquel y sin el embudo interior aunque con la esponja de filtro original limpia y aceitada.

yo igual todo, salvo que llevo un filtro de aire no original(YAMBITS) sin aceitar, creo que el original era menos restrictivo.
Al menos a mi me funciono lo de perforar la caja filtro, en cuanto chicles y las piezas dentro de la caja seguí las instrucciones de Roberto de GR exhaust.

Yo tambien llevo el filtro de YAMBITS sin aceitar y la caja igual, con las instrucciones que da Roberto con el montaje de los escapes. Lo que no llevo es lo de agujerear la caja, y seguro que mejoraria, pero no me convence.

xilindrines escribió:Yo tambien llevo el filtro de YAMBITS sin aceitar y la caja igual, con las instrucciones que da Roberto con el montaje de los escapes. Lo que no llevo es lo de agujerear la caja, y seguro que mejoraria, pero no me convence.

Cuando compre la moto estaba sin carburar, tenia un super bache en medios, el mecánico lo monto todo y me aconsejo, que perforara la tapa del filtro;
Al sacar la moto del taller estaba mosqueado por que altas no estaba fina, rateaba incluso lo hacia justo antes del corte, después de perforar la caja, en altas va de cine, y los medio mejoro bastante;
Ahora si que tengo un pequeño bache en bajos, entre 2000-2500 rpm, en taller me ofrecieron regular con el tornillo de aire, pero es tan poco apreciable el bache que puedo vivir con ello.

Cuáles son las recomendaciones de Roberto de GR ?
A 2000-2500 no hay bache ...de hecho no hay nada... jajaja

En este mail tipo te paso unas pautas para el montaje, puesta a punto de carburación de los escapes y la relación del desarrollo.





   1.- Para montar los escapes, lo primero que has de hacer es sacar tus escapes y dejar las salida de los cilindros totalmente limpias.

 

       Después, deberás colocar las juntas grafitadas (de color negro que te envío junto con el resto del material. Para que te sea más cómodo colocarlas, puedes untarles un poco de grasa por la cara que va hacia los cilindros se quede pegada contra estos.

     

       Luego, has de colocar los casquillos macho que llevan las tóricas con las bridas de aluminio. Antes de colocarlos, puedes untar las juntas tóricas con grasa o aceite para que después sea más sencillo colocar las barrigas. Fíjate que te quedan bien encajadas en el hueco de los cilindros y, por lo tanto, bien asentadas en su lugar. Has de fijarte que las bridas llevan unos agujeros pequeños para colocar los muelles. Estos agujeros has de quedar hacia adelante.

 

       Después, coloca lo muelles en las bridas. Van 2 muelles por cada brida.

 

       Ahora ya solo falta montar las barrigas en su sitio con mucho cuidado. Antes de nada, para que te sea más cómodo pon los torillos de los estribos en su lugar (presentados). Luego aboca las entradas de las barrigas en las salidas e introdúcelas hasta que las boquillas de las barrigas quedan prácticamente tocando con las bridas de aluminio (queda 1 mm de separación aprox). Cuando las barrigas están en su sitio, fija el tornillo de los estribos y después engancha los muelles.



   Listo!

 

   2.- Y aquí te paso unas sugerencias de carburación para la correcta puesta a punto del motor:

   

   En carburadores Mikuni (con power jet). Motor de serie,  con cajas de láminas de serie y escapes GR EVOII.

           - chiclé principal: 200 (origen es 185)

           - chiclé de baja: 30 (origen es 27,5)

           - Aguja tipo: 5L20 (clip en la posición #3 desde la parte superior. Como en origen)

           - tornillo del aire: 2 vueltas hacia fuera (como de serie)

   En carburadores Mikuni (sin power jet). Motor de serie,  con cajas de láminas de serie y escapes GR EVOII.

           - chiclé principal: 240 (como de serie)

           - chiclé de baja: 22.5 (como de serie)

           - Aguja tipo: 5K1-4 (clip en la posición #2 desde la parte superior)

           - tornillo del aire: 2 vueltas hacia fuera (como de serie)

   En carburadores Mikuni TM30 (con power jet, Ref.: 8006). Motor de serie (incluidas sobremedidas) y escapes GR EVOII. *Las cajas de láminas no afectan a la puesta a punto de la carburación.

           - chiclé principal: 155

            -chiclé power jet : 80

           - chiclé de baja: 30

           - aguja tipo: 5EL68 (clip en la posición #3 desde la parte superior)

            - surtidor N-9

           - tornillo del aire: 2 vueltas hacia fuera (como de serie)



 

   Luego, en la caja del filtro de aire original, bajo el filtro, hay una pieza cónica tipo trompeta que aparece en la foto adjunta como piezas número 16 y descripción “PARTICIÓN CAJA FILTRO AIRE” y otra que va bajo el asiento, la número 22 “CONDUCTO” . Pues, una vez ajustada la configuración de chiclés, es necesario retirar estas 2 piezas para poder aumentar al caudal de entrada de aire.

   OJO! MUY IMPORTANTE: Estas recomendaciones están basadas en pruebas realizadas por nosotros pero, son simplemente recomendaciones. Nosotros no podemos hacernos responsable de una puesta a punto de carburación que no realizamos nosotros mismos. Estas recomendaciones han de ser contrastadas una vez realizadas y se ha de revisar el estado de las bujías para comprobar que es la puesta a punto correcta.

   IMPORTANTE: las medidas de los chiclés de Mikuni no corresponde a diámetro del orificio si no al caudal de gasolina que es capaz de proporcionar dicho chiclé. Por ello, se debe tener cuidado no mezclar las medidas de galgas con las mencionadas arriba. Unos chiclés que utilizan las mismas medida que Mikuni y que son fáciles de encontrar, son los de la marca Polini.





   3.- Por último y también MUY importante, ajuste del desarrollo a la nueva configuración de trabajo del motor. Todo lo siguiente es teniendo en cuenta las medidas de llanta, perfil y  neumáticos de la rueda trasera de 120/80 18 (Con unos BT45 por ejemplo)



   Con los nuevos escapes GR, el motor de tu RD va a empezar a trabajar de diferente forma respecto de los originales. Por ello es recomendable ajustar también la relación de desarrollo según tus necesidades. Así pues, si deseas dejar la relación de desarrollo respecto del motor tal y como estaba antes de montar nuestros GR, deberás bajar el número de dientes del piñón o aumentar del número de dientes de la corona de modo que, por ejemplo, lo puedes analizar del siguiente modo (lo explico de modo muy sencillo sin valorar los desarrollos de cada una de las marchas):

      Expongo.   - De serie la relación del desarrollo es 17/39 (17 dientes en el piñón y 39 dientes en la corona) Esto da una relación secundaria de 2,2941:1. O sea, el piñón gira 2.294 veces para que la corona gire 1 vez.

                           - Tenemos en cuenta que el desarrollo primario es 2,870:1

                           - Y también tenemos en cuenta que con la medida de ruedas detrás (120/80 18) tenemos un diámetro de neumático de 649,2 mm. Esto da una distancia recorrida por vuelta de neumático de 2039, 52 mm

     

       Calculo.    - Con los datos comentados, obtenemos los siguientes datos teóricos:

       

           Si la moto da 8500 rpm/min, con la rueda trasera de serie y la relación de transmisión y motor de serie, dividimos 8500  entre 2,870 que es la relación del primario y volvemos a dividirlo entre 2,2941 que es la relación secundaria (corona/piñón), nos da 1290,99 rpm/min que gira la rueda por cada vuelta del cigüeñal (revoluciones motor). Una equivalencia sería que la rueda gira 77459,40 vueltas por hora a las 8500 rpm/min del motor. Si tenemos en cuenta que la rueda recorre una distancia de 2039,52 mm por vuelta o, lo que es lo mismo,  0,00203952 km/vuelta. Obtenemos que, a 8500 rpm/min del motor, la rueda trasera recorre una distancia de 157,979 km/hora.



       Valoro.    - Pues bien, si al montar los nuevos GR, con solamente alcanzar 1000 rpm/min más que de serie (que las gana sin problema además de tener más potencia), la moto alcanzará también sin problemas 176,56 km/hora a 9500 rpm/min.

                        - Por lo que, para dejarla más o menos con la misma punta que de serie, habría que variar el desarrollo entre el piñón y la corana a, por ejemplo, 15/39. De este modo, la relación variará a 2,6:1.                

       

                       - Calculamos de nuevo con 9500 rpm/min dividido entre 2,870 y dividido entre 2,6 y nos da 1273,11712677 rpm/min rueda. Lo multiplicamos por 60 minutos que tiene una hora y por la distancia 0,00203952 km/vuelta de la rueda y nos da=  155,7928 km/hora que alcanzará la moto.



       Resumen.    

                       - Jugar con el desarrollo puede hacer que la moto ser comporte de forma muy distinta. Si ajustamos la relación de desarrollo según lo indicado anteriormente, obtendremos las mejores prestaciones del motor sin sacrificar la velocidad punta de nuestra moto y con solo subirla 1000 rpm/minuto más.

 



 

       Gracias!!






Un saludo/Best regards


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Con el tornillo de aire abierto una vuelta y media y el resto de la configuración como dice Roberto la moto ratea a muchísimo entre 3000 y 5500 rpm...era inconducible... La verdad es q no lo probé aflojando dos vueltas pero el rateo desaparecio al bajar la aguja un punto...
Yo mantengo el desarrollo de serie y el neumático trasero en 110/80 ya q el 120 lo alarga bastante... Me gusta comprobar la mejora de los escapes manteniendo el resto de variables iguales para valorar la ganancia.... Quiero comprobar si en 6 con los tubarros puede llegar a las 10000 rpm q por otra parte es el régimen de potencia máx con esos escapes..( o casi)

A mi me vas perfecto, tampoco le pregunte a mi mecánico como dejo los tornillos de aire;
Estaba mas pendiente a unas chapuzas que encontró mi mecánico, tenia una aguja rectificada y otra doblada, también las boyas no estaban bien ajustadas.

Sobre pistones, ¿Cuales te dieron mejor resultado?

Originales y luego pro-x

En mi caso llevo neumaticos con medidas originales y le baje un diente de piñon. La moto habia que llevarla todo el rato bastante alta de vueltas, alargaron mucho el regimen, unas 1500rpm, y perdio bastantes bajos. Con el piñon de 16 cambio bastante el comportamiento, se semeja mas al de los escapes de origen y aunque pierda algo de punta me gusta mucho como responde el motor.

En cuanto a pistones, llevo unos 7000km con los AOKI y de momento de lujo. Son de fundicion como los de origen.

Cuando compre la RD vino con un piñon de 15, la verdad no me planteo alargar el desarrollo, por algo creo yo que se recomienda poner el piñon de 15;
lo único que me molesta a 120 km/h, cuando quieres ir tranquilo esta casi empezando a abrir la válvula escape.

Pistones siempre escuche que los mejores son los originales, incluso dicen que aguantan hasta 30.000km.